秋高氣爽，魚肥蟹美，此時先將體檢單上的膽固醇紅字視而不見，來場與年度最優海鮮的一期一會，無論是傳統台式海產攤簡單烹調吃原味，或摩登小酒館開蠔貝配白蘇維濃，在天涼好個秋，爽吃一波才是正經事。 台北好多「龜山島」，彷彿只要冠上這三個字就代表蝦甜魚鮮，不過饕客們傳唱的龜山島，除了圓環的「阿隆龜山島」， 還有與它貨出同門的「龜山島阿興鮮海產」。老闆林德興是土生土長的宜蘭人，與弟弟林德隆原本一起開餐廳，成家後各自獨立，但依然跟從小熟識的船家拿貨，海鮮都是每天從宜蘭大溪漁港直送。現在傳到第二代，大兒子林暐傑鎮守本店，年紀輕輕，已是一口魚經。

「今天都沒甜蝦、角蝦，一個颱風來，漁船就沒辦法出海捕。」林暐傑搖頭說，碎冰台上空蕩蕩，強調產地直達的野生海產攤也得看天吃飯。「不過像黑頭鱈魚也是宜蘭的招牌，你看牠雖然長得蠻醜，但油炸以後整隻都酥酥的可以吃；清蒸的話肉質會比較細碎，要用吸的。」他鏟著冰、熱切地介紹，裹粉整隻下鍋炸的黑頭鱈魚，口感酥香細嫩，依然吃得到魚肉的清甜。

雖然高中念表演科，但在夜市裡長大的孩子從小就知道父母辛苦，接家業時也義無反顧，林暐傑十八歲就開始跟著父親學習內外場，認魚、燙蝦、和客人們搏感情，爸爸也就放心的把店交給他，偶而才露面。

店裡的招牌「胡椒鳳螺」上桌，一顆顆像從大漠裡翻滾出土的鳳螺裹了滿身辛嗆的胡椒香，用竹籤勾出的螺肉則是Q軟還帶酒香，原來是先以米酒、洋蔥、香菜和甘草粉等中藥材製成的特調魚露，將鳳螺燜煮收汁入味，比起炭烤的大鳳螺口感更細緻。另一道「炒魚翅頭」一般海產店也不常見，加了大白菜燴煮，滑嫩豐厚、膠質滿點。

像「龜山島阿興」這種正統台式海產攤，烹調不必重手花俏，忠於食材原味，傳承的不只是好手藝，還有一桌桌攤頭上酒酣耳熱的人情味。 給你海鮮貿易商當後援

給「 海」，有個直白可愛的英文名「get high」，看似時髦的西式小酒館，走進店裡， 無論是插滿漁獲的碎冰台、蝦蟹遊走的大水缸，還是一旁寫著鹽烤、三杯與泰式涼拌的烹調方法，屬於台式海產攤的澎湃鋪天蓋地而來；只不過，冰箱裡不是尚青的十八天，而是滿滿的白蘇維濃白酒。龍蝦、鮮蟳與貝類等海鮮被組成拼盤，選擇困難的人可依喜好直接點組合，省了在台前猶豫的時間，趕緊入座跟朋友多喝一杯。 「給海就是給你海鮮、也給你很high，所以熱炒店會玩的環節，我們都做了一點自己想要的小俏皮、嘻哈感。」負責人之一Simon笑說。身為海鮮貿易商的第三代，Simon感受到傳統海鮮需要轉型的瓶頸，找來同學Vicky和Duffy 入坑，三人共同打造非一般的海鮮餐酒館。挾帶雄厚海鮮資源為後盾，在這兒可看到一些特別的海鮮，如蟹黃飽滿、肉質緊實的粉母蟹，或走清爽路線的南非生蠔，帝王蟹這兒也有，許多熟客甚至直接把這裡當魚市場，下班直接採買回家。

「我們發現台灣人吃海鮮，最終喜愛的口味還是回歸中菜。」Vicky說，因此給海雖然青春洋溢，大家一邊喝白酒、吃生蠔，再一邊配上鑊氣十足的海鮮炒麵、三杯中卷也毫無違和感。他們獨家代理了紐西蘭衝浪貝（Surf Clams），其中尺寸最大的「風暴貝」， 一顆就可吃到多重口感。「這種貝算是北寄貝的堂兄弟，連殼的紋路都很像。一顆切成三份，我建議先從貝唇吃，再吃內臟和身體。」Duffy說。 貝唇的質地帶有如龍蝦、鮑魚的清甜爽脆，而內臟則是濃郁如海膽油滑的旨味，佐海水的鹹鮮及果香奔放的夏多內白酒。貝汁也別浪費，「我們會用來勾兌高湯，其實就像蜆精，很多人都喜歡來我們這喝一碗蛤仔湯解宿醉。」Duffy笑說。毫無框架限制的隨興歡樂， 給海在傳統與摩登的接點，玩出新意。

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