文●蔡茹涵 攝影●程思迪

當你走進玉山銀行、台新金控，或是遠雄海洋公園，你能想像，現場服務人員身上乾淨俐落的制服套裝，居然是百分之百單一材質製作的嗎？

它從布料、鈕扣、洗標甚至縫線，全數都由聚酯纖維（Polyester）製成，沒有混雜其他原料。這樣的刻意設計，不是為了美觀，而是為了「有一天能被完整回收」，可以再將其原料，重新製作成新衣服。

開賣企業制服、也做時裝電商
早五年練兵，拚當全球市場先行者

這樣的概念，不只呈現於企業制服。打開電商品牌FYNE的官網，都會風格形象照中，一眼可見羊毛、丹寧等多元服飾，它們也全是由百分之百聚酯纖維製成，只是透過加工和研發，讓它們「看起來」與「摸起來」不同。

更有趣的是，上述截然不同的兩種商模，背後竟是出自同一家公司：新光紡織（以下簡稱新紡）。


主打「單一材質」的企業制服展示架上，已出現不少金融、科技、航空業者的logo。「5年過去，客戶接受度明顯變高！」新光紡織協理王仁宗（左2）說。


它，是台灣最早把衣到衣循環（Textile to Textile，T2T）商品化，做到大量生產、自有品牌，且推廣到消費者端的公司，而非只停留在技術展示或少量打樣。

事實上，新紡雖然隸屬於新光集團，但相較於年營收動輒三百多億元的儒鴻、聚陽、旭榮等同業，它去年營收約四十二億元，每股盈餘（EPS）約二．九元，並不是特別大或特別賺錢。

然而，它早在二○二一年，就一口氣推出主打單一材質的企業制服「新光無限衣」（ISP），以及電商品牌FYNE，默默練兵五年，甚至將其列為長期計畫。為何明知短時間內無法回本，也堅持要做？

不等品牌下單，先讓循環衣商品化
新光三代：寧先犧牲毛利把售價拉齊

「『減少廢棄物』和『資源再利用』，是全球都在加速發生中的趨勢，」新光集團第三代、新紡董事長吳昕恩告訴商周：「盡早投入，不僅能提升在全球供應鏈中的競爭力，更能成為市場先行者！」

原來，服裝是除了石化產業之外，世界上的第二大汙染源。吳昕恩分析，全球每年約生產一千億件衣服，其中高達八百二十億件無法被回收，只能丟棄，浪費資源的程度可想而知。

也因此，隨著消費者逐漸意識到嚴重性，快時尚品牌遭抵制，其餘服飾品牌和供應鏈，也都開始尋找新路，例如前述的百分之百單一材質，就是現今公認最可行的解方。

然而，新紡不一樣的是：它沒有被動等待品牌下單，而是自己「把頭洗下去」，分別從2B（對企業）與2C（對消費者）市場，面對消費者的嚴格考驗。「如果沒有品牌敢率先把產品投入市場，去測試消費者接受度、完整跑一次回收流程，這將永遠只是實驗室裡的理論，」吳昕恩分享他當時的動機：「我們要證明，這是可被商業化的！」

他的理想很大，但身為市場開拓者，這條路也無比艱辛。

例如企業制服，切入點是許多大公司都需要撰寫ESG報告書，若製作一款單一材質、可不斷循環再利用的員工制服，既符合永續宗旨，又能提升企業形象。這也對新紡有利——因制服通常由公司統一發放、強制回收，他們可以更清楚掌握回收衣物來源，取得更加「乾淨」的回收材料。「但是，價格變成最大的考驗！」新紡協理王仁宗直言。

用單一可回收材質做傳統鈕扣
布料仿羊毛、丹寧達到不可能的要求

相較於全新材料，新光無限衣加上回收、重製，成本至少高出全新品兩成到三成。但對此，吳昕恩決定：寧可先吸收價差、犧牲毛利，把兩者終端售價盡量拉齊，才有機會被廣泛採用。

於是，新紡會在提案企業制服之初，就做出兩種版本——複合材質的全新常規版，以及可回收的單一材質版，兩者價格相同。

「今年，大約有五○％的企業會有意願採用後者，五年前頂多個位數！」王仁宗透露，下一步，團隊可以提出更多優化方案，例如加價一點點，就能讓手感更柔軟、機能性更佳，藉此調整毛利組合。然而，解決價格只是第一步。光產品本身，也有大量問題需要克服。

首先是布料端。一款單一材質的布料，從無到有的開發時間大約是七十五到一百五十天。除了要做出模仿羊毛、丹寧、棉麻等不同質料的視覺和觸感，更要達成各種看似不可能的要求。

例如，客戶希望布料有彈性，但若是加入彈性纖維萊卡就不是單一材質了，怎麼辦？答案是調整織造結構，讓經緯線之間的密度改變，變成「機械彈」，雖然只能有傳統做法的六、七成，但也夠用了。

其次，是設計師端。「我們的最大限制，就是所有東西都要單一材質！所以客戶的任何需求，都只能用有限的材料拼湊出來，」新紡設計師盧怡蓁坦言，從鈕扣、縫線、洗標、襯衫領子的貼襯、鋪棉外套的內裡，每一個元素，都得在設計前想清楚，並找到聚酯纖維材質的解決方案。

「比如說，聚酯纖維的科技棉甚至會比一般棉花更蓄熱，」盧怡蓁舉例。而且，任何新材料在正式採用前，都得重新送一次檢測，至少耗時一週到兩週，以確保它真的是百分之百Polyester。

最後，是輔料商端。新紡長期配合的鈕扣供應商立兆公司（UTS）開發業務王愷文透露，以回收材質製作的鈕扣，由於源頭是廢料，容易有顏色較為混雜斑駁、無法完全平整的先天限制，這種「看似不正常的正常」，上下游得花上更多力氣溝通。


2025年紡織展中，新光集團的攤位出現巨大的「FYNE」背板，這個電商品牌，是他們以單一材質，進入B2C市場的起點。
雙商模策略，擴大＋教育消費群
先行練兵！「不以短期盈利為目標」

「開發這種Polyester鈕扣，耗費的人力物力，大約比平常多五成，」王愷文坦言，產品難做，採購量又小，這筆訂單無論如何都不划算，但當時他轉念一想：「國內有想要發展這個觀念的產品，就算不賺錢，我們還是要支持一下啦！

王仁宗透露，隨著經驗累積，技術也一路升級。例如顏色，當初會因回收材質難以脫色，無法染出很純淨的白或淺藍，如今早已克服；例如拉鍊頭必須堅固，短期內還是很難不用金屬，他們就研發出擁有「熔點判別技術」的設備，把舊衣服扔進去，機器就能自動拆解拉鍊，減少人工。

不僅如此，採用B2C商模的FYNE更是他們的秘密武器。


「FYNE不是以短期盈利為目標，戰略意義更重要，」王仁宗坦言，這個品牌創立的最大目的，除了教育市場、擴大消費族群，更能成為企業制服的練兵場。

相較於單調的傳統制服，電商品牌更多變，從西裝外套、風衣、仿羊毛大衣到連身洋裝應有盡有。「很多企業客戶難以想像，單一材質究竟能做到什麼程度？實際摸到FYNE的衣服，大家才會嚇一跳：『原來可以變這樣！』」

FYNE衣服都可以全回收，消費者穿舊了之後，只要填寫表單，讓物流業者來收取，就能得到兩百元購物金，可折抵日後消費。而上述物流、回收、購物金的成本由公司吸收，也因此，FYNE迄今尚未損益平衡。

兩種商模彼此互補，除了讓他們建立起穩定、量大的循環系統，也讓雙方更願意交換know-how。如今，他們每季都會進行橫跨外銷、研發、B2B、B2C團隊的跨部門會議，反映市場端的最新需求，好讓研發端能更快針對痛點，研發出更多單一材質產品。

「數據顯示，我們已經比傳統製程降低了五八％碳足跡，」王仁宗坦言，初期真的很辛苦，但近年已經看到曙光，新光無限衣的營收，二○二三年較前一年翻倍，二五年也成長四成以上；公司出貨的總產品量中，單一材質比率也由五年前的個位數提升到二○％。

「消費者觀念正在逐漸改變，這五年的時間差，就是我們的最大優勢！」王仁宗總結。

…本文摘錄自 商業周刊 2025/12月 第1989期